Travi dipinte, cortili interni di viticoltori, grandi cru nati su terreni di calcare e marna... Da Riquewihr a Hunspach, ecco come leggere questi villaggi e come assaporare i vini, sentiero dopo sentiero.
Travi dipinte, cortili interni di viticoltori, grandi cru nati su terreni di calcare e marna... Da Riquewihr a Hunspach, ecco come leggere questi villaggi e come assaporare i vini, sentiero dopo sentiero.
Situata nell'Alto Reno a una dozzina di chilometri da Colmar, a 222 metri di altitudine, Riquewihr conta poco più di mille abitanti. Eppure, questo borgo è stato elevato al rango di città già nel 1291, all'epoca in cui era annesso al ducato di Württemberg.
La formula che la descrive meglio? Una città dietro le sue mura, assediata solo dalle vigne, disposte in file serrate. Le colline che la circondano portano due nomi ben noti agli intenditori, Sporen e Schoenenbourg, da cui provengono vini dai profumi potenti.
Ciò che rende unico il luogo è questo matrimonio che dura da secoli tra la qualità dei vini e quella dell'architettura. Si viene per uno, si parte segnati dall'altro. Per un primo approccio, arrivate un venerdì mattina: è il giorno del mercato, e il villaggio respira allora qualcosa di diverso dal semplice scenario.
Dettaglio gustoso: alcune insegne delle botteghe sono state disegnate da Jean-Jacques Waltz, detto "Hansi", illustratore e caricaturista alsaziano a cui il villaggio dedica un museo. Alzate quindi lo sguardo mentre camminate.
Nei vicoli, prendetevi il tempo di osservare i volumi: sono imponenti, anche sulle case modeste. Dalle più ricche dimore borghesi del XV e XVI secolo alle abitazioni più semplici, ci troviamo di fronte a veri capolavori, e il vocabolario decorativo è sempre lo stesso.
Quattro elementi da individuare, sistematicamente:
le facciate colorate a graticcio, dove la struttura disegna figure geometriche sull'intonaco dipinto,i balconi fioriti, che prolungano la facciata verso la strada,le vetrate decorate, spesso piccole e incastonate in piombo,i tetti di tegole tonde dette "a coda di castoro", posate a scaglie.
Nota Bene: il legno a vista (o graticcio) non è un ornamento incollato successivamente, ma è la stessa struttura dell'edificio. Il falegname assembla una struttura di travi, poi gli spazi vuoti vengono riempiti, ad Hunspach ad esempio con del pisé, una miscela di terra argillosa e fibre. Il colore, invece, proviene dall'intonaco e dalla vernice applicati successivamente: questo spiega perché un tipo di casa possa essere variopinta a sud del vigneto e rigorosamente in bianco e nero nel nord dell'Alsazia.
A Riquewihr, le mura non sono scomparse, ma sono state assorbite dal villaggio. Il modo migliore per capire a cosa servissero è visitare la Torre dei Ladri: l'antica prigione ha conservato i suoi strumenti di tortura, il che ricorda piuttosto brutalmente che questa bella città fu anche un luogo di potere e giustizia.
Buone notizie per i visitatori di fretta: la stessa visita si collega all'interno di una casa di viticoltore del XVI secolo. Quindi, in pochi metri, si passa dalla cella alla stanza da vivere e agli attrezzi di una famiglia che lavorava la vigna. È esattamente il tipo di accostamento che fa comprendere un villaggio meglio di un lungo pannello.
Completate con il museo del Dolder, che racconta la storia della città dal XII al XVII secolo. E soprattutto, spingete le porte quando sono aperte: le dimore di Riquewihr nascondono splendidi cortili interni, invisibili dalla strada. È lì che si trovavano la pressa, la cantina, il pozzo, tutto ciò che faceva funzionare una casa di viticoltore.
A soli due chilometri da Riquewihr, Hunawihr suona un'altra melodia. 587 abitanti, 285 metri di altitudine e un villaggio particolarmente fiorito, letteralmente incastonato tra le vigne che salgono da ogni lato.
Il percorso da fare è racchiuso in un fazzoletto. Individuate la fontana Sainte-Hune con il suo lavatoio, poi il municipio, che non è altro che l'antica sala del grano, e la casa Schickhardt, in stile rinascimentale. Aggiungete le case a graticcio e le dimore borghesi dei secoli XVI e XIX, e avrete un condensato di tre secoli di architettura villaggistica in una passeggiata.
A luglio e agosto, un circuito turistico commentato parte ogni mercoledì alle 18:15 davanti alla chiesa: appuntamento sul posto, e esiste una versione ludica per i bambini a partire dai 4 anni. Informazioni presso l'ufficio turistico del Pays de Ribeauvillé e Riquewihr, al numero 03 89 73 23 23.
Due tappe in più se venite in famiglia: NaturOparC, centro di reintroduzione delle cicogne e delle lontra, un parco animale di 5 ettari allestito nel cuore di antiche paludi e dedicato alla salvaguardia delle specie locali, e il Giardino delle farfalle, dove diverse centinaia di farfalle esotiche provenienti da Africa, Asia e America si muovono in una vegetazione lussureggiante.
Hunawihr deve il suo nome a Huna, santa lavandaia che, secondo la leggenda, avrebbe vissuto lì nel VII secolo con suo marito, il signore franco Hunon. Ecco l'origine del villaggio e della fontana che porta ancora questo nome.
La chiesa, costruita nei secoli XV e XVI, occupa la collina che domina i tetti. All'interno, cercate gli affreschi del XV secolo: raccontano la vita di san Nicola, figura molto popolare in tutta l'Alsazia. Intorno all'edificio, il cimitero è fortificato e fiancheggiato da sei bastioni, un dispositivo che dice molto sui tempi turbolenti che ha conosciuto la regione.
Questa chiesa fortificata sulla sua altura è anche il miglior punto di vista sul vigneto: si coglie a colpo d'occhio la logica del luogo, il villaggio in basso, i terreni in pendenza sopra. Il sentiero di Santiago di Compostela passa di qui, il che spiega in parte l'antica importanza del borgo.
Nel nord della regione, a Hunspach, il punto di riferimento religioso cambia aspetto: le case si organizzano attorno a un tempio con campanile in arenaria rosa, segno di un villaggio di tradizione protestante.
Cambio di scenario e dipartimento: Hunspach si trova nel Basso Reno, nell'Alsazia del Nord, in quella che viene chiamata Alsazia Verde. 637 abitanti, 160 metri di altitudine, e un villaggio dove, come si dice con eleganza sul posto, il falegname rimane il padrone di casa.
La storia spiega il paesaggio. Quasi svuotato dei suoi abitanti al termine della Guerra dei Trent'anni, Hunspach è stato salvato da alcuni rifugiati francesi e soprattutto da immigrati svizzeri, a cui sono state cedute terre da coltivare. Con il legno e l'argilla che avevano a disposizione, hanno costruito case a graticcio come a casa loro.
Risultato: case in terra cruda e legno, con tetti a falde inclinate, prolungate da pensiline, che si allineano armoniosamente lungo la strada principale. Non cercate un dedalo medievale, la bellezza di Hunspach sta in questo allineamento regolare, quasi teatrale.
Per andare oltre, due opzioni concrete: la visita guidata del villaggio, proposta tutto l'anno in francese, inglese, tedesco, spagnolo e russo (03 88 80 89 70), e il Museo d'Antan, situato in una fienile ristrutturato, che racconta la storia del villaggio e la vita rurale di un tempo. Il negozio associato fa scoprire il Kelsch, questo tessuto tradizionale dell'Alsazia.
Qui, dimenticate gli ocra, i blu e i rossi del vigneto: a Hunspach, il nero e il bianco dominano. La struttura in legno scuro si staglia su pannelli chiari, e questa rigore grafico, ripetuto di casa in casa lungo la strada, costituisce tutto il pittoresco del villaggio.
L'altra firma è più discreta, e bisogna cercarla: le finestre sono adornate con vetri curvi. Come uno specchio deformante, questo vetro restituisce al passante un riflesso infedele e gli impedisce qualsiasi vista verso l'interno. Dietro le loro finestre, gli abitanti vedono senza mai essere visti... Un antico trucco di intimità villaggiosa, che spiega questa impressione un po' inquietante di facciate che vi osservano.
Per vivere il villaggio piuttosto che fotografarlo, puntate ai momenti salienti: la festa del Folklore a giugno, l'ultimo fine settimana della primavera, le animazioni folkloristiche e estive di luglio-agosto, e il mercato di Natale contadino, la seconda domenica dell'Avvento. Una passeggiata in carrozza e un sentiero pedonale attorno al villaggio completano la scoperta.
E poiché si parla di vino: il nord dell'Alsazia ha la sua propria strada del vino, con Steinseltz, Riedseltz, Rott-Cleebourg e Wissembourg a 7-10 chilometri. Il Parco naturale regionale dei Vosgi del Nord è proprio accanto.
Se i villaggi sono così strettamente legati al vino, è prima di tutto una questione di suolo. Hunawihr è conosciuto per i suoi terroir di calcare e marna, su cui le vigne prosperano e danno il suo grande cru, il Rosacker.
Nota Bene: la marna è una roccia intermedia tra l'argilla e il calcare. Concretamente, per la vite, questo cambia tutto: ogni sfumatura di suolo imprime il suo carattere all'uva, ed è per questo che un cru alsaziano porta il nome di un pendio preciso, talvolta di appena qualche ettaro, e non quello di un'intera regione.
Da qui questa mosaico di nomi che si trova di villaggio in villaggio lungo la strada dei vini: Sporen e Schoenenbourg a Riquewihr, Altenberg e Kanzlerberg a Bergheim, Eichberg e Pfersigberg a Eguisheim. Bergheim, d'altra parte, si è guadagnato una reputazione di "capitale del Gewurztraminer" e dedica ogni anno una festa a questo vitigno.
Eguisheim, alle porte di Colmar, è considerato il berceau del vigneto alsaziano. Le sue case di vignaioli e bottai, arricchite da grandi corti, dimostrano bene che l'architettura del villaggio è stata plasmata dal lavoro del vino, e non solo decorata da esso.
Il grand cru Rosacker, a Hunawihr, si esprime su tre vitigni: il gewurztraminer, il riesling e il pinot gris. Tre profili molto diversi, sulla stessa collina, il che lo rende un ottimo terreno di apprendimento per chi vuole capire cosa significhi concretamente "terroir".
Accanto ai grand cru, la produzione locale copre i vini AOC dell'Alsazia, il crémant d'Alsazia, questo vino effervescente elaborato secondo il metodo tradizionale, e le acquaviti, specialità tenace della regione.
Per assaporare tutto ciò in un'atmosfera di villaggio piuttosto che in fila, due appuntamenti a Hunawihr: la passeggiata gastronomica di 8 chilometri a giugno, che unisce sforzo e tappe di degustazione, e il Hunafascht ad agosto, serate alsaziane sotto le lanterne e le stelle, il primo venerdì e il primo sabato del mese.
Per quanto riguarda la tavola, ogni villaggio ha i suoi abbinamenti. Riquewihr rivendica il crauti verdi, Hunspach il Dickerkuche, una brioche, e i suoi formaggi. E a Riquewihr, un mercato di produttori si tiene il martedì sera a luglio e agosto: è lì che si acquistano le cose per accompagnare le bottiglie portate dalla cantina.
È il punto più utile di questo articolo: in questi villaggi, non è necessario scegliere tra una passeggiata e una degustazione. Il Sentiero viticolo dei Grandi Cru si pratica a Riquewihr come a Hunawihr, in autonomia e tutto l'anno, con pannelli che spiegano le parcelle, i vitigni e il lavoro della vigna.
In stagione, la formula cambia: a Hunawihr, la visita è accompagnata da un viticoltore e si conclude con una degustazione gratuita in estate. A Riquewihr, sono anche proposte visite con un viticoltore e una visita della cantina. In entrambi i casi, il contatto avviene tramite l'ufficio turistico del Paese di Ribeauvillé e Riquewihr, al numero 03 89 73 23 23.
A pochi chilometri, altri due sentieri meritano una deviazione, con fasce orarie precise da annotare:
Bergheim: sentiero viticolo in visita libera grazie ai pannelli esplicativi, e visita commentata da un vignaiolo il mercoledì dalle 9:30 alle 12:00 a luglio-agosto (03 89 73 23 23),Eguisheim: visita guidata del sentiero viticolo seguita da una degustazione commentata, su prenotazione presso i vignaioli, il sabato da metà giugno a metà settembre e il martedì in agosto (03 89 23 40 33).
Per collegare tutto ciò, la bicicletta è un'ottima idea: Hunawihr offre cicloturismo, escursioni a piedi e un percorso MTB segnalato, e le distanze tra i villaggi si contano in chilometri, non in ore di viaggio.
Ciò che colpisce, alla fine, è che questi villaggi non sono decorazioni sotto una campana di vetro. Le vigne lavorano, le cantine aprono, i mercati si svolgono, le feste tornano ogni anno nelle stesse date. Riquewihr rimane un luogo emblematico del patrimonio e dell'arte di vivere alsaziana, e Hunawihr, con i suoi 587 abitanti, continua a vivere al ritmo delle sue colline.
Per un primo itinerario, il più semplice è muoversi attorno a Riquewihr: Hunawihr è a 2 chilometri, Bergheim a 6 da Hunawihr, Eguisheim a 19, Mittelbergheim a 37, e il castello di Haut-Koenigsbourg a una quindicina di chilometri. Colmar e Sélestat sono a portata immediata, il che facilita l'alloggio.
Se vuoi vedere l'altro volto dell'Alsazia, quello delle case in bianco e nero e del vetro bombato, sali poi verso Hunspach e l'Alsazia Verde, ai margini del Parco naturale regionale dei Vosgi del Nord. Il contrasto tra le due architetture, a poche decine di chilometri di distanza, è una delle più belle lezioni di patrimonio che la regione possa offrire.
Ultimo consiglio, e il più importante: prenota le tue visite ai sentieri viticoli prima di partire, poiché la maggior parte delle degustazioni accompagnate si svolge in giorni e fasce orarie specifiche, soprattutto in estate. Una telefonata all'ufficio turistico, e passi dallo status di visitatore a quello di ospite.