Parigi Sotterranea: Volte Dimenticate, Cripte E Passaggi Segreti, La Guida Del Passeggiatore Curioso

Sotto i marciapiedi di Parigi dormono fossati riempiti, volte del XVII secolo, ossari gotici e lastre funerarie trasformate in pavimentazioni. Ecco come ritrovarli, strada per strada, scala per scala.

Parigi e i suoi passaggi segreti: un patrimonio sotterraneo da riscoprire

Si immagina volentieri la Parigi nascosta dietro cancelli chiusi a chiave, riservata a pochi iniziati muniti di lampade frontali. È in parte falso. Una buona metà dei tesori sepolti della capitale si lascia avvicinare senza autorizzazione: una scala ripida che sale su un antico cammino di ronda, una porta bassa al termine di una chiesa, una banchina della metropolitana dove affiorano delle volte del XVII secolo.

Bisogna però accettare di perdere tempo. La passeggiata urbana è quasi un mestiere, con le sue astuzie: alzare il naso, fermarsi in modo intempestivo in mezzo al marciapiede, spingere un battente socchiuso, preferire una strada alla sua vicina senza motivo valido. Il passante frettoloso non vede nulla, il flâneur vede tutto - e flâner, ovviamente, richiede tempo.

Nelle pagine che seguono, si seguono itinerari concreti: i fossati riempiti della cinta di Carlo V, i resti di Filippo Augusto digeriti dalla città, i "cagnards" delle rive della Senna ritrovati dagli ingegneri della metropolitana, una cripta del XIII secolo che servì a lungo da maturatorio per banane, ossari gotici, tombe diventate pavimentazioni.

Nota Bene: il fascino di questi luoghi sta proprio nel fatto che il loro accesso è libero e non segnalato. Discrezione e riserbo sono quindi d'obbligo, sono specie minacciate del genere urbano. Il visitatore attento è l'opposto di un predatore: diventa il testimone vigile del luogo, a volte il suo protettore.

La cinta di Carlo V, ultimo grande bastione fortificato della riva destra.

A metà del XIV secolo, Parigi straripa: l'espansione urbana ha superato le mura di Filippo Augusto che, per di più, non resistono più alle nuove macchine da guerra. Si costruisce quindi una nuova muraglia, detta di Carlo V. Sulla riva destra, essa descrive un ampio arco di cerchio dalla Bastiglia, segue la direzione degli attuali Grandi Boulevards fino alla porta Saint-Denis, poi scende verso la Senna passando per piazza delle Vittorie.

I numeri danno un'idea del mostro: 4.875 metri di lunghezza, una cortina alta tredici metri, preceduta da due fossati di cui il più vasto, ai piedi della muraglia, misurava trenta metri di larghezza e otto di profondità - ed era riempito d'acqua. Questa fortificazione ha protetto 275.000 parigini prima di essere demolita a sua volta nel 1634, con i suoi fossati riempiti. Non ne resta nulla... se non qualche accidente del terreno.

Ed è qui che inizia il gioco. Al 263, rue Saint-Denis (all'epoca, si è ancora all'interno della città), si apre il stretto passaggio Sainte-Foy, che non sembra affatto invitante. La sua ripida scala compensa il dislivello con rue Sainte-Foy, dove sbocca: salendo, si sale semplicemente sul cammino di ronda della muraglia. Rue Sainte-Foy si chiamava peraltro rue du Rempart.

Si scende poi per alcuni metri a destra fino a rue Chénier, che conduce alle strade parallele di Aboukir e Cléry. Rue d'Aboukir è stata formata sul riempimento del grande fossato durante la demolizione della muraglia, rue de Cléry segue il vecchio cammino di controscarpa. In pochi passi, si è attraversata la muraglia, si è superato un fossato allagato e si è saltati dalla città alla campagna.

Nota Bene: la controscarpa è il cammino di ronda esterno alla cinta, dall'altra parte del fossato. La parola sopravvive in diversi toponimi parigini, spesso là dove le fortificazioni sono scomparse da secoli.

Dalle fortificazioni scomparse ai resti sepolti nel suolo parigino

Il pezzo di muro medievale più impressionante visibile a Parigi si trova in rue des Jardins-Saint-Paul: settanta metri di grosso muro fiancheggiato da due torri, appartenente alla cinta muraria di Filippo Augusto iniziata nel 1190. Il segreto della sua solidità? Tra le pietre di rivestimento esterne è stato versato un mix di sabbia e ciottoli che ha reso la costruzione particolarmente resistente. Per immaginarla com'era, bisogna vederla un po' più alta e merlata.

Se tanti frammenti sono sopravvissuti in tutta Parigi, è perché la spinta urbana ha "digerito" queste fortificazioni più di quanto non le abbia distrutte: sono state utilizzate come punti di appoggio solidi, e interi tratti si sono ritrovati nascosti - quindi preservati - in fondo a un cortile o a un laboratorio. Il cortile di Rohan, accessibile da rue du Jardinet, ne offre un bel esempio: nella sua terza corte, un frammento della cinta forma una terrazza. Fino al 1791, rue du Jardinet, allora senza uscita, si fermava su questo muro spesso. Al numero 8 del cortile del Commerce-Saint-André, si intravede ancora, in fondo a sinistra, la base di una delle torri.

La Bastiglia, invece, si è dispersa. Demolita rapidamente, le sue pietre furono rivendute per costruire edifici e il ponte della Concorde. Sul posto, una marcatura a terra con piccoli cubetti indica la sua posizione all'ingresso di rue Saint-Antoine, e una pianta al n° 3 della piazza colloca l'esatta fortezza.

Il resto è sotterraneo, o quasi: nel 1898, la realizzazione della prima linea della metropolitana portò alla luce le fondamenta della torre "della Libertà", all'altezza dei numeri 211 e 236 di rue Saint-Antoine. Smontati pietra dopo pietra, questi resti sono stati riposizionati nel parco Henri-Galli, dove si possono ancora vedere. All'uscita del canale Saint-Martin nel bacino dell'Arsenal, sul lato destro in direzione della Senna, un intero tratto di mura - antica muraglia del fossato - funge da sostegno al boulevard Bourdon. E sulla banchina della linea 5 (direzione Bobigny), sono state lasciate in loco alcune pietre del muro di controscarpa del fossato.

Cave allagate e canalizzazioni a volta: le acque nascoste sotto il pavimento

Il sottosuolo parigino è innanzitutto una questione d'acqua. In rue Saint-Jacques, al numero 284, la costruzione di un edificio nel 1978 rischiò di essere fatale a un portale in pietra che servì fino alla Rivoluzione come ingresso al convento delle carmelitane dell'Incarnazione: le proteste ottennero che fosse smontato pietra per pietra e rimontato dietro un vetro, dove lo si può ancora vedere. Anche il piccolo hôtel particulier vicino, edificato nel 1796 per lo scultore François Scelles (visibile al numero 6 di rue du Val-de-Grâce), fu risparmiato.

Il più interessante emerse durante i lavori di scavo: vicino alle cantine dell'hotel, furono scoperte condutture sotterranee a volta, frammento della rete che conduceva le acque di Arcueil verso una fontana di rue Saint-Jacques, detta "delle Carmelitane". In altre parole, un acquedotto urbano dimenticato, a pochi metri sotto i piedi dei passanti.

In rue de Poissy, un'altra lezione di idrologia involontaria: il refettorio del collegio dei Bernardini, fondato nel 1244, possiede un sottosuolo su volte a ogiva che venivano regolarmente allagate dalle piene della Senna. Sconvolti, i Bernardini lo avevano riempito nel 1709. È stato liberato qualche decennio fa, mettendo in luce le 32 forti colonne su basi ottagonali che scandiscono una sala di 80 metri di lunghezza per 15 di larghezza.

Infine, per capire come Parigi si orienti rispetto all'acqua, fermatevi all'angolo tra rue des Archives e rue des Francs-Bourgeois, davanti all'antica fontana disegnata da Jean Beausire nel 1710 - essa sostituiva una fontana del 1628 abbattuta dalle autorità per insalubrità. Saldato nella pietra, una targa porta l'iscrizione "riferimento" e una linea di numeri: è un ricordo del decreto di Haussmann del 31 maggio 1856, che collegò il piano di Parigi al livello del mare misurato nel bacino del porto di Marsiglia, con la differenza rilevata al ponte della Tournelle nel 1719.

La vecchia via delle Marionette, un sentiero nascosto verso il passato.

Alcuni passaggi non scendono sottoterra: si immergono nel tempo. Di fronte al Val-de-Grâce, al 277 di rue Saint-Jacques, sotto uno dei due padiglioni che incorniciano la cappella, inizia un passaggio lastricato fiancheggiato da colonne per le ruote. Oggi termina in un vicolo cieco, ma era l'antica rue des Marionnettes, che un tempo collegava rue de l'Arbalète a rue Saint-Jacques. Un vero fossile del tracciato urbano, che il tempo sembra aver lasciato intatto.

Un altro cammino nascosto, un'altra atmosfera: l'impasse des Arbalétriers, al 38 di rue des Francs-Bourgeois. Sanpietrini disgiunti, colonne, mensole, quasi tutti gli attributi della viuzza medievale sono riuniti. Era l'ingresso secondario dell'hotel Barbette, oggi scomparso, residenza della regina Isabeau di Baviera all'inizio del XV secolo, e il viale portava allora a un campo dove si allenavano gli arbalettrieri.

Gli storici collocano qui, con grande precisione, l'assassinio di Luigi d'Orléans, fratello di Carlo VI, il 23 novembre 1407, per mano degli uomini di Giovanni Senza Paura, mentre tornava da una visita alla regina. L'impasse non è davvero tale: conduce a un ampio cortile, anch'esso collegato a rue Vieille-du-Temple. È la logica di tutti questi corridoi parigini - attraversano, collegano, permettono di aggirare la città ufficiale.

Quando si cerca questo tipo di scorciatoie antiche, il metodo è semplice: individuare i portici profondi, i passaggi per carrozzieri la cui porta non è bloccata, le porte basse aperte sul lato di un vicolo cieco. Nove volte su dieci, c'è un secondo cortile dietro.

Le volte e i cagnard dimenticati delle rive della Senna

Nel 1642, Luigi XIII cedette un terreno situato tra il ponte Notre-Dame e il ponte au Change. L'unica condizione imposta al nuovo proprietario, il marchese di Gesvres, era di costruire un molo sorretto da una serie di arcate. Così nacque, nel cuore della città, una galleria voltata aperta sul fiume, una lunga fila di cunicoli bui che presto divenne rifugio per la fauna dei borseggiatori e altri individui senza scrupoli.

Questa costruzione rimase in piedi fino a metà del XIX secolo. Nel 1860, dei muri di muratura vennero a chiudere le aperture sulla Senna, e l'intero complesso cadde nel più completo oblio. Rimanevano solo alcune incisioni e un dipinto del pittore Hubert Robert a testimoniare la sua esistenza.

Nota Bene: si chiamano "cagnards" le volte costruite davanti a un porto. La parola è scomparsa dal linguaggio comune, ma designa esattamente questo tipo di spazio metà molo, metà cantina, dove si immagazzinava, dove ci si riparava... e dove a volte si facevano brutte incontri.

Questo tipo di opera spiega perché Parigi abbia così tanti vuoti sotto i suoi moli e le sue piazze: la città ha costruito sopra invece di demolire, murando le aperture e ponendo riempimenti. Nulla scompare veramente, tutto si chiude e si ricopre - fino a quando un cantiere non riapre il dossier.

La riscoperta delle antiche volte durante i lavori della metropolitana.

Verso il 1921, gli ingegneri della metropolitana lavorano sulla linea Ivry-Villette. Scavando, si imbattono nelle vecchie volte delle rive della Senna, esattamente nel luogo della nuova linea. Sono ingombre di macerie, tubature, uscite fognarie. Si sarebbero potute far saltare: su richiesta dei saggi della Commissione municipale del Vecchio Parigi, furono accuratamente liberate e conservate.

Risultato, esiste a Parigi un'opera d'arte sotterranea del XVII secolo integrata nella rete della metropolitana. Per vederla, recatevi a Châtelet, sul binario della linea 7 in direzione di La Courneuve, lato uscita rue Saint-Martin: sono visibili delle volte leggermente più alte del tunnel, un ponte tra i due binari permette di osservarle meglio, e dei pannelli riproducono incisioni del XVIII secolo raffiguranti i cagnards. Il più antico elemento della metropolitana parigina risale quindi al regno di Luigi XIII.

La metropolitana ha inoltre svolto più volte il ruolo di archeologo nonostante sé stessa: è stata la perforazione della prima linea, nel 1898, a rivelare le fondamenta della torre della Libertà, alla Bastiglia. Il principio è sempre lo stesso: si scava per andare veloce, e si ritrova la città di un tempo.

Non tutte le scoperte hanno avuto questa fortuna. Nel 1869, i lavori di prolungamento della rue Monge portarono alla luce le strutture delle arene di Lutèce, un anfiteatro a scena dell'inizio del II secolo addossato al fianco del monte Sainte-Geneviève. Nonostante una attiva Società delle Arene, il sito fu riempito per installare un deposito della Compagnia degli omnibus, e la costruzione di edifici fece scomparire un buon terzo. Ci volle la campagna condotta nel 1883 da Victor Hugo e Victor Duruy per ottenere la messa in luce degli ultimi resti, restaurati nel 1917-1918.

La cripta di Santa Agnese, memoria nascosta del quartiere delle Halles

Al capezzale di San Eustachio, in rue Montmartre, una piccola porta sormontata da uno scudo passa totalmente inosservata. Lo scudo raffigura un pesce che sembra mordere la propria coda, e questo dettaglio racconta tutta la storia del luogo: un uomo fece fortuna alle Halles grazie al commercio di pesce.

Questo borghese di Parigi si chiamava Jean Allais, viveva nel XIII secolo ed era capo dei giocatori di misteri. Creditore di Filippo Augusto in partenza per la crociata, aveva chiesto in cambio l'autorizzazione a riscuotere un denaro su ogni cesto di pesce venduto alle Halles. La fortuna arrivò rapidamente, anche i rimorsi: intraprese la costruzione di una cappella dedicata a santa Agnese per i mercanti.

Ingandita nel corso dei secoli, demolita in parte, la cappella fu infine rasa al suolo nel XVI secolo sotto il titolo di San Eustachio, per far posto alla chiesa che conosciamo - rimasta incompiuta. I suoi sotterranei, invece, non scomparvero: abbandonati, furono riconvertiti in magazzini come molte cantine del vicinato. Alcune decine di anni fa, era ancora una maturazione di banane.

Un sacerdote curioso e perspicace fece pulire il luogo. Si scoprirono, riutilizzati in un muro, elementi delle cappelle precedenti: capitelli e frammenti di colonne dei XII, XIII e XIV secoli. Oggi, esposizioni e dibattiti vengono regolarmente organizzati nella cripta di Santa Agnese, che rimane il modo migliore per entrarvi e ammirare tranquillamente l'opera di un pescivendolo pentito.

Fossati e cripte di ossa: la memoria sotterranea dei morti

Parigi ha a lungo sepolto i suoi morti nel centro, poi li ha spostati nel sotterraneo. Il giardino degli Innocenti occupa così il luogo del cimitero più vasto della capitale tra il XIII e il XVIII secolo: alla sua soppressione nel 1780, aveva inghiottito due milioni di cadaveri nelle sue fosse comuni. Molto presto saturo, era stato circondato da gallerie ad archi le cui soffitte servivano da ossario, dove si collocavano le ossa riesumate per liberare spazio. Sotto gli archi, la vita continuava: piccoli negozi, scrittori pubblici, prostitute, malviventi. Nel 1786, le ossa partirono verso antiche cave che diventeranno le catacombe di Denfert-Rochereau.

L'unico ossario rimasto nella capitale si trova in rue des Prêtres-Saint-Séverin, in fondo a destra di un piccolo giardino. Questo corridoio angolato sormontato da tetti appuntiti non è un chiostro: edificato verso la fine del XV secolo attorno al cimitero, serviva a riporre i resti delle salme sepolte qualche tempo prima nella fossa comune, situata nel luogo del giardino. La consuetudine voleva che i parrocchiani notabili fossero sepolti sotto le gallerie, mentre le soffitte, esposte alle correnti d'aria, erano riservate ai cadaveri ordinari.

A Saint-Séverin, i vivi ripresero rapidamente il posto dei morti: nel XVII secolo, alcune arcate furono chiuse con vetrate per permettere la riunione dei marguilliers, e si crearono sopra una galleria degli alloggi per i sacerdoti. Una parte delle gallerie fu demolita nel 1840 per costruire un presbiterio, le volte rimanenti furono restaurate nel 1920 dall'architetto Bévière.

Ancora più sconvolgente, in rue de Vaugirard, sotto la chiesa di Saint-Joseph-des-Carmes: una cripta presenta i resti dei religiosi massacrati nel settembre 1792, quando il convento trasformato in prigione trattenne oltre 150 sacerdoti refrattari. Dopo un simulacro di giudizio, 118 di loro furono uccisi nei giardini, accanto alle scale ancora esistenti. Le ossa, riesumate da una fossa scavata nel giardino, sono esposte in modo molto spettacolare - dettaglio macabro, non c'è un cranio integro. Al piano superiore, in una vecchia cella, una cornice di legno protegge le tracce di sangue lasciate dalle picche.

Il chiostro segreto di rue Chanoinesse e le sue abitazioni dei canonici

Nel cuore di uno dei rari isolotti dell'isola della Cité risparmiati da Haussmann, la rue Chanoinesse evoca il chiostro di Notre-Dame. Fino al XVIII secolo, i canonici vi abitavano in un dominio chiuso e sorvegliato, dedicato al lavoro e alla meditazione - un quartiere ecclesiastico chiuso di sera, che manteneva una propria polizia.

Due alloggi di canonici sono ancora presenti, ai numeri 22 e 24: si affacciano sulla strada attraverso due ampi portali che danno su cortili. Nel secondo è incastonata la facciata di un'autentica bottega di venditore di vini del XVIII secolo, e la tradizione continua poiché un ristorante con l'insegna "Vieux Paris" serve ancora il succo della vite.

La vera curiosità si trova al n° 26. Si accede a un cortile lungo, che serve diversi edifici e fiancheggiato da colonne di riuso. Potrebbe essere un antico passaggio che conduceva alla rue des Ursins, diventato un vicolo cieco. Guardate il pavimento: lunghe lastre lo rivestono, e si riescono a scorgere alcune tracce di lettere gotiche incise. Si tratta di lapidi, provenienti da un'istituzione religiosa dell'isola. Molto pratiche, hanno permesso a generazioni di parigini di camminare con i piedi asciutti, senza preoccuparsi troppo del rispetto dovuto ai defunti.

Per completare la visita del sotterraneo della Cité, il piccolo museo di Notre-Dame, al 10, rue du Cloître-Notre-Dame, espone oggetti provenienti dalle fondazioni della prima cattedrale merovingia, scoperte nel 1847 e poi nel 1965 - tra cui un umile fondo di coppa in vetro recante un crisma, il testimone più antico della cristianizzazione di Parigi. Si possono vedere anche ciò che hanno restituito le cantine di un angusto vicolo che si estendeva davanti alla cattedrale fino al XIX secolo, ad esempio un bicchiere di maiolica con l'iscrizione "buvé a la providence", probabilmente utilizzato nel XVII secolo nell'Hôtel-Dieu vicino.

Corso, vicoli ciechi e passaggi nascosti: gli ultimi segreti di Parigi

La rete più vivace rimane quella dei cortili e dei passaggi, che permettono di attraversare interi isolati senza percorrere la strada. Alcuni itinerari da provare:

• Cortile Damoye, 12, piazza della Bastiglia: la griglia, chiusa di notte, dà accesso a uno dei più bei passaggi del sobborgo. Antoine Pierre Damoye, mercante di ferramenta, acquistò qui nel 1778 una casa e un giardino dove si allenavano gli archibugieri, poi lottizzò il terreno - l'apertura della rue Daval nel 1780 gli offrì l'uscita ideale. Negozi e laboratori sovrastati da alloggi: è un po' l'antenato dei passaggi coperti parigini. Cerca la frisia del negozio degli anni trenta, le facciate commerciali del XVIII secolo in semplice assemblaggio di travi su massicci di muratura, e il montacarichi metallico fuori uso.
• Cortile del Gallo, 60, rue Saint-Sabin: dietro una bella griglia verde ornata da un gallinaceo, un viale pavimentato percorso da un ruscello assiale che raccoglie le acque piovane. Le sue vicine, l'impasse delle Primule (n° 50) e l'allée Verte (n° 58), ricordano il passato rurale del quartiere, quando la rue Saint-Sabin costeggiava la controscarpa delle fortificazioni.
• Passaggio del Cavallo Bianco, 2, rue de la Roquette: si passa sotto un edificio della fine del XVIII secolo, poi il passaggio fa un gomito e si unisce al 19-21, rue du Faubourg-Saint-Antoine con il nome di cité Parchappe, successione di cortili molto diversi tra loro.
• Hotel di Saint-Chaumond, 226, rue Saint-Denis: un corridoio attraversa l'edificio del 1734, serve un secondo cortile, poi un ultimo corridoio perforato in un edificio vicino sbocca al 131, boulevard de Sébastopol. Il Parigi sinuoso del XVIII secolo è talvolta separato dalle aperture haussmanniane solo da un portone.
• Rue del Tesoro, dal 26, rue Vieille-du-Temple: questo vicolo nato dalla demolizione dell'hotel d'Effiat nel 1882 - dove un colpo di piccone mise alla luce un vaso di rame pieno di monete d'oro - possiede una porta laterale che si apre su un passaggio verso la rue des Écouffes.
• Rue degli Innocenti: il passaggio creato sotto l'edificio permette di raggiungere la rue de la Ferronnerie, dove un tracciato a terra segnala il luogo della carrozza di Enrico IV, il 14 maggio 1610.

A questa lista, aggiungete due passaggi decisamente sotterranei eppure accessibili a tutti: il piccolo corridoio del vecchio seminario dei Trenta-Tre, al 34, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, di cui una porta al piano ammezzato comunica con l'altro lato del collegio e l'impasse dei Buoi, e il sotterraneo del Giardino delle Piante, che parte dai giardini della Scuola di botanica, attraversa l'allée Cuvier e sbocca nel cuore del giardino alpino, sepolto tre metri sotto le terrazze.

Ciò che bisogna ricordare, insomma: il Parigi sotterraneo non si visita solo in gruppo e in tuta. Si legge in una discesa del marciapiede, una scala di quattordici gradini, un muro troppo spesso in fondo a un cortile, una porta bassa al termine di una chiesa. La lista sopra non è né esaustiva né definitiva - i confini si muovono, e le trasformazioni della città sottraggono regolarmente alcuni bei campioni. Allora uscite, camminate senza una meta precisa, annotate ciò che trovate, e fate come gli iniziati di un tempo: condividete i vostri indirizzi come si condivide un segreto, rimanendo discreti sul posto.