Quando Partire Per Nizza? Meteo, Stagioni E Periodo Migliore Per Visitare La Città.

Inverno luminoso, primavera dolce, estate afosa ma rinfrescata dai vicoli della vecchia città: a Nizza, ogni stagione ha i suoi orari, i suoi momenti e le sue buone occasioni. Ecco come scegliere il tuo periodo e goderne davvero.

Nizza, una città disegnata dalla luce e dalla dolcezza.

Ci sono città che si visitano per i loro monumenti, e altre che si visitano prima di tutto per il loro cielo. Nizza appartiene chiaramente alla seconda categoria. Costruita su colline, come Roma, appoggiata alle montagne e aperta su un immenso arco di cerchio marino, la baia degli Angeli, che si estende dalla roccia del capo di Nizza, il famoso Rauba Capeu, fino alla punta del capo d'Antibes, è stata letteralmente plasmata dal suo clima.

Questa luce non è stata inventata dai pubblicitari. Henri Matisse, innamorato del Midi, si stabilisce nel 1921 in una casa del XVIII secolo che chiude la prospettiva del corso Saleya, piazza Charles-Félix: prima un appartamento al terzo piano, poi uno studio al piano superiore, con vista sul lungomare degli Stati Uniti e sulla baia, un panorama che dipingerà ancora e ancora. La vetrata del suo atelier è ancora visibile all'ultimo piano, lato rue des Ponchettes.

Anche i materiali della città giocano con il sole. Per i suoi edifici più prestigiosi, è stata scelta la pietra bianca, quella che si staglia in modo così splendente sotto la luce del Midi, e le facciate della vecchia città declinano ocra e rosa caldi, pensati per vibrare sotto un cielo sereno.

Un altro dettaglio che spiega molte cose: Nizza è francese solo dal 1860, quando una porzione del regno di Piemonte-Sardegna è stata staccata dal tacco italiano. Da qui questo clima mediterraneo, questa architettura italianeggiante e questo modo molto latino di vivere all'aperto non appena la temperatura lo consente.

L'età dell'oro invernale: quando la vera stagione era l'inverno

Oggi, tutti immaginano Nizza in costume da bagno. Storicamente, è esattamente il contrario: la grande stagione turistica nizzarda era una stagione invernale. Dalla seconda metà del XIX secolo fino alla Prima Guerra Mondiale, l'aristocrazia russa e inglese veniva a trascorrere i mesi freddi sulla Riviera, e questi visitatori venivano chiamati gli invernanti.

La vita mondana si svolgeva quindi quando il nord Europa tremava dal freddo: palazzi, saloni scintillanti, circoli culturali. Il Circolo Artistico, fondato nel 1895 da nizzardi che volevano seguire l'attualità culturale parigina, apre ad esempio la sua stagione 1911 con i debutti di colei che diventerà la grande ballerina Argentina, e vi si incrociavano Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Colette o Puccini. All'epoca, Nizza non avendo un museo prima del 1921, questo club fungeva anche da galleria d'arte.

La migliore testimonianza di cosa valga un inverno nizzardo è forse quella di Frédéric Nietzsche. Qui compie cinque soggiorni invernali tra il 1883 e il 1887, e alloggia inizialmente in una piccola casa di rue Catherine-Ségurane, dove arriva il 2 dicembre 1883. Due giorni dopo, scrive al suo amico Peter Gast che questa magnifica pienezza di luce ha su di lui un'azione quasi miracolosa.

Soprattutto, camminava sei-otto ore al giorno, fino alla penisola di Saint-Jean, al monte Boron o lungo il sentiero di Èze diventato da allora il sentiero di Nietzsche. Ricordate questo dettaglio concreto: a dicembre, a Nizza, si fa escursionismo. La fine dell'inverno resta peraltro il periodo delle grandi festività locali, con il carnevale e le sue battaglie di fiori, dove i carri fioriti sfilavano già all'inizio del XX secolo.

Gli Anni Venti: la stagione straripa sull'estate

Il ribaltamento avviene tra le due guerre. Il turismo balneare si stabilisce, non si viene più solo per proteggersi dal freddo, ma si viene a cercare il mare e il sole. L'intera città inizia quindi a costruire per questa nuova clientela: gli edifici chiamati palazzi fioriscono tra il 1900 e il 1930, in particolare nel quartiere dei Musicisti, e l'Art déco si impadronisce della costa con realizzazioni come la Rotonde, boulevard Gambetta, nel 1929, o il Forum, sulla promenade des Anglais, nel 1932, un complesso di settanta appartamenti che ospitava un vasto cinema al piano terra.

Si sistemano anche gli spazi naturali. Il primo tratto del sentiero costiero, quello che parte sotto il ristorante Coco Beach, risale agli anni '20: 680 metri di corridoio ghiaioso scavato a filo delle rocce fino al capo di Nizza. Il dominio del castello dell'Inglese viene lottizzato a partire dal 1927, l'avenue Jean-Lorrain si snoda tra ville nuove, e lo stesso Matisse diventa un habitué del club nautico negli anni '20 e '30.

Questo passaggio verso l'estate si legge negli edifici, ed è affascinante osservarlo mentre si passeggia. Sul boulevard Franck-Pilatte, l'edificio la Mamounia, costruito nel 1957, presenta un ingegnoso dispositivo di logge nella parte centrale che crea una zona d'ombra provvidenziale davanti ai soggiorni esposti a sud, e balconi allargati verso l'esterno per catturare le viste laterali.

Quanto alla balneazione organizzata, ha il suo simbolo: il trampolino della Riserva. Alla fine del XIX secolo, lì c'era una barca a vela in cemento costruita su una roccia, una caravella di fantasia. Nel 1941, l'architetto René Livieri lo sostituisce con un trampolino a due livelli decisamente moderno, bianco, ritagliato sull'azzurro. Subito dopo la guerra, un progetto ambizioso prevedeva addirittura di trasformarlo in un complesso balneare chic con casinò, piscina all'aperto e solarium. Non ha mai visto la luce.

Dolcezza azzurrina: perché nessuna stagione è

Se stai cercando il periodo ideale, la buona notizia è che non c'è davvero una stagione morta. Ci sono stagioni diverse, con usi diversi. In inverno si cammina, si visitano luoghi, si approfitta di una luce radente stupenda. In estate si fa il bagno e si cerca l'ombra. La primavera e l'autunno accumulano un po' entrambe le cose.

Hector Berlioz, inviato a Nizza dal suo medico nel settembre del 1844 per riprendersi da un sovraccarico di lavoro, racconta nei suoi memorie che nuotava molto in mare e moltiplicava le escursioni, a Villefranche, a Beaulieu, a Cimiez, fino al faro. Settembre, quindi: acqua ancora buona, caldo diminuito, giornate lunghe. È probabilmente il miglior compromesso dell'anno per chi vuole fare tutto.

I nizzardi, invece, hanno organizzato la loro città per vivere con il clima. Le viuzze della vecchia città sono strette e alte, quindi fresche e ombreggiate nelle ore più calde. I mercati si tengono al mattino, prima del grande caldo: il mercato del pesce di piazza Saint-François si tiene quotidianamente intorno alla fontana dei delfini, e il mercato della Liberazione apre dal martedì al sabato dalle 7 alle 13.

E se piove, cosa che può succedere, la città ha molto da offrire: il palazzo Lascaris e il suo museo degli strumenti antichi, le gallerie espositive sul lungomare installate in un antico lavatoio e in una vecchia pescheria del quai degli Stati Uniti, la biblioteca patrimoniale del boulevard Dubouchage e la sua sala di lettura Art déco. L'accesso ai musei municipali è da tempo pensato come molto accessibile, basta semplicemente controllare le condizioni del momento.

Il parco della collina del Castello: orari stagionali e buoni orari.

È IL luogo da integrare nel vostro programma, e gli orari cambiano con le stagioni, il che ha conseguenze molto concrete sulla vostra serata. Il parco del castello è aperto:

• dal 1 aprile al 31 maggio, dalle 8:00 alle 19:00
• dal 1 giugno al 31 agosto, dalle 8:00 alle 20:00
• dal 1 al 30 settembre, fino alle 19:00
• dal 1 ottobre al 31 marzo, fino alle 18:00

In altre parole: in piena estate, potete salire nel tardo pomeriggio e rimanere fino alle 20:00, che è di gran lunga il momento migliore, il caldo è diminuito e la luce diventa dorata. In inverno, con una chiusura alle 18:00, bisogna puntare a metà o fine pomeriggio se si vuole godere del sole basso sulla baia. In estate, l'altro buon momento è l'apertura alle 8:00: è fresco, è tranquillo, e la salita è molto più sopportabile.

Proprio così, la salita. Due opzioni dal lungomare, alla fine del molo degli Stati Uniti, proprio prima della curva del molo Rauba-Capeu: la scalinata del Castello che costeggia la torre Bellanda, con una pendenza piuttosto sostenuta (da evitare in piena canicola), oppure l'ascensore, a pagamento, con tariffa di sola andata o andata e ritorno. Dal porto, potete anche prendere la salita del castello che inizia in via Catherine-Ségurane e salire fino ai cimiteri, ma è decisamente più lungo a piedi. Per quanto riguarda il tram, la fermata sarà Opéra o Garibaldi a seconda dell'accesso scelto. Esiste infine un piccolo trenino turistico che parte dalla promenade des Anglais, di fronte al giardino Alberto I, che si ferma sulla collina.

Una volta lassù, non ripartite troppo in fretta. I giardini offrono panorami sui due versanti, ovest dalla torre Bellanda ed est verso il porto. Nella parte sommitale, attorno ai resti dell'antico castello e sulle terrazze sud, pavimenti di mosaico policromo realizzati all'inizio degli anni '50 dai ceramisti Gilly e Catherin raccontano l'epopea di Ulisse, in omaggio all'antica Nikaia fondata su questo sito intorno al 550 a.C. Vicino alla colonnata, Fanny Catherin ha persino composto motivi floreali dai toni vivaci che evocano il ciclo delle stagioni. E a mezzogiorno in punto, non spaventatevi: un colpo di cannone risuona dalla terrazza inferiore, sopra Rauba Capeu. Una tradizione nata negli anni 1860 dall'irritazione di un colonnello inglese, Sir Thomas Coventry, la cui moglie tornava sistematicamente in ritardo per il pranzo.

Il mare come piscina a cielo aperto, da giugno a settembre.

Tra giugno e settembre, la vera piscina di Nizza è il Mediterraneo, e la città offre diversi luoghi molto diversi tra loro. Il più insolito è il molo del porto Lympia, che conduce al faro: uno dei suoi versanti, lato spiaggia, è coperto di massi su cui, nella bella stagione, i bagnanti non esitano a stendere il loro asciugamano. Sull'altro versante, lato porto, un sentiero lastricato costeggia il molo fino ai piedi del faro.

Andateci, è uno dei punti di vista più spettacolari della città: i bacini e le facciate ocra del porto, la collina del cap de Nizza dominata dai merli rosa del castello dell'Inglese, tutta la baia degli Angeli, le montagne dietro la città e, in lontananza, oltre le piste dell'aeroporto, il capo di Antibes e l'Estérel.

A est, dal lato del boulevard Franck-Pilatte, l'atmosfera cambia: club nautico con muri in pietra meulière e infissi blu ricostruito tra il 1948 e il 1952, silhouette bianca del trampolino della Riserva, e piccola spiaggia di Coco Beach, in fondo alla scalinata ripida situata proprio accanto al ristorante, avenue Jean-Lorrain.

La bella stagione è anche quella dei sentieri, a patto di partire presto. Il sentiero costiero, detto di Coco Beach, si suddivide in tre tronconi: 680 metri dalla spiaggia fino al cap de Nizza, da cui si scopre in controcampo il vecchio palazzo Maeterlinck, poi 500 metri molto ripidi attraverso frane e scogliere impervie fino alla punta dei Senza-Pantaloni, e infine un ultimo troncone di oltre 1.400 metri verso Villefranche-sur-Mer passando per la punta dell'Étoile, la punta della Rascasse e la punta Madame. Altra opzione, più corta e molto ripida, è il sentiero di Gurnée: un sentiero erboso dall'avenue Jean-Lorrain, una scala a gradini larghi con vista mozzafiato sulla baia, poi il sentiero delle creste che sale verso il monte Boron fino al forte del Mont-Alban. Scarpe chiuse, acqua, cappello: l'ombra è rara.

La baia degli Angeli: un panorama che cambia con la luce

Piccolo giro di erudizione, perché la domanda torna sempre: perché gli angeli? Niente di celeste, ahimè. I pescatori un tempo risalivano nelle loro reti uno squalo inoffensivo che viveva su quei fondali, l'angelo di mare ocellato, le cui pinne perpendicolari assomigliavano a delle ali. Il nome è rimasto, ed è persino stato esteso al sentiero degli Angeli che costeggiava la baia e che è diventato la passeggiata degli Inglesi. Le leggende più poetiche, quelle degli angeli che riportavano sulla riva il corpo di santa Réparate, sono arrivate dopo.

Per goderne appieno, salite sulla collina del Castello, è il punto di osservazione ottimale. Ma provate anche i giardini pensili che coronano il museo d'arte moderna e contemporanea, sulla promenade du Paillon: le terrazze dei quattro blocchi del museo, ciascuna coperta da un giardino e collegate tra loro da passerelle, formano un piacevole cammino di ronda da cui lo sguardo abbraccia la collina dell'Osservatorio a nord, i tetti di tegole rosse della vecchia città e la collina del Castello a est.

Ciò che fa la differenza, più della stagione, è l'ora. In inverno, il sole rimane basso e la luce radente scolpisce i rilievi per tutto il giorno, è il momento migliore dell'anno per fotografare la città. In estate, il mezzogiorno schiaccia tutto: puntate all'inizio della mattina o alla fine del pomeriggio, quando i raggi obliqui vengono a giocare sulle facciate del lungomare e i volumi iniziano a catturare le ombre.

Sui sentieri del lungomare, i paesaggi marini si rinnovano ad ogni curva, esaltati dalle variazioni della luce del giorno. È sciocco dirlo, ma è vero: a Nizza, tornare due volte nello stesso posto a due ore diverse equivale a due visite.

Città vecchia e quartieri colorati: un valore sicuro, in ogni stagione.

Se dovete ricordare un solo consiglio meteo per Nizza, è questo: la vecchia città è piacevole dodici mesi all'anno. Le sue strade strette e alte mantengono freschezza in estate e riparo in inverno, e il suo interesse non dipende affatto dal cielo. Si passeggia senza un piano, alzando lo sguardo.

Perché la grande questione decorativa nizzarda sono le facciate dipinte. Il trompe-l'œil è stato importato da Genova nel XVII secolo da pittori che padroneggiavano tutti gli artifici, e permetteva di ricreare in pittura pilastri, balaustre, frontoni e cornici che i mezzi modesti dei proprietari non permettevano di scolpire nella pietra. La tecnica è precisa: una base calda composta da ossidi rossi e gialli, ocra, terra di Siena o ombra chiara, poi cornici realizzate in toni più scuri per contrastare con il colore di fondo. La tradizione è declinata con l'arrivo del turismo balneare e delle architetture eclettiche, prima di rinascere negli anni '80 con la riabilitazione dei quartieri antichi. Oltre alla vecchia Nizza, andate a vedere Carabacel, Cimiez e Borriglione.

Nota Bene: accanto al trompe-l'œil, sentirete parlare di sgraffiti. Si tratta di un decoro inciso nell'intonaco della facciata, spesso in fregio sotto la cornice, molto comune sugli edifici nizzardi della Belle Époque, come sulla villa Carlonia di rue Maccarani, con i suoi sgraffiti ocra rossa su muri gialli.

Alcune soste da inserire nel vostro percorso, qualunque sia il mese: il palazzo Lascaris, 15 rue Droite, gioiello barocco edificato a partire dal 1657, i cui appartamenti di rappresentanza ospitano un museo di strumenti antichi (qui si può vedere in particolare una saquebute tenore fabbricata a Norimberga nel 1581, il più antico strumento di questo tipo al mondo). La cappella dell'Annunciazione, rue de la Poissonnerie, che tutti chiamano Santa Rita, con il suo altare carico di ex-voto. La scala della Porta falsa, sistemata nel 1946 e ridipinta dall'artista Sarkis con un decor fantastico di finti marmi rossi, bianchi e dorati. La fregio in rilievo del 1 rue de la Poissonnerie, che ha valso a questa casa del 1584 il soprannome di casa di Adamo ed Eva. E se, d'estate, passate all'angolo tra rue Saint-Augustin e la viuzza Saint-Martin, guardate l'alta casa gialla i cui balconi si coprono di vite vergine: Raoul Dufy ne ha fatto il soggetto principale di un quadro, il Maggio a Nizza.

Ultimo piacere, gratuito e senza tempo: cercare i proiettili dell'assedio del 1543 incastonati nei muri, sulla cappella del Santo Sepolcro, nella chiesa di San Martino-San Agostino o all'angolo tra rue de la Loge e rue Droite. E se sentite esplosioni di voci tonanti uscire da un caffè, non preoccupatevi, non è una rissa: è la mourre, un gioco di mani in cui ciascuno apre la mano mostrando il numero di dita che vuole mentre annuncia simultaneamente un numero da 1 a 10, in dialetto. Vince chi ha annunciato il totale delle dita mostrate dai due giocatori.

Scegliere il proprio periodo: il riepilogo pratico

Riassumiamo, molto concretamente, secondo ciò che venite a cercare.

• Dicembre a marzo: la stagione storica. Luce magnifica e bassa, città respirante, passeggiata possibile per ore, animazioni di fine inverno con il carnevale e le sue battaglie di fiori. Vincolo da conoscere: il parco della collina del Castello chiude alle 18, quindi è necessario pianificare i panorami all'inizio del pomeriggio.
• Aprile e maggio: il miglior rapporto comfort/affluenza. Il parco apre dalle 8 alle 19, le giornate si allungano, i sentieri del lungomare e del monte Boron sono praticabili senza soffrire.
• Giugno ad agosto: il mare, i massi della diga del faro, il trampolino della Riserva, la spiaggia di Coco Beach. Organizzate la giornata in due tempi, all'aperto al mattino e nel tardo pomeriggio (il parco rimane aperto fino alle 20), città vecchia e musei nelle ore calde.
• Settembre: il segreto meglio custodito. L'acqua è ancora buona, il caldo diminuisce, il parco chiude alle 19. È il periodo scelto da Berlioz, che nuotava molto e faceva escursioni.

Alcuni riflessi utili, validi tutto l'anno. Il tram serve i principali punti di accesso della città vecchia e del lungomare, con fermate come Opera, Cattedrale/Città Vecchia o Garibaldi a seconda del quartiere. Per raggiungere la collina del Castello senza sforzo, l'ascensore vicino alla torre Bellanda o il piccolo trenino turistico in partenza dalla Promenade des Anglais fanno il lavoro. E ricordate il colpo di cannone di mezzogiorno: è il riferimento sonoro più affidabile della città per sapere che è tempo di andare a pranzo.

Ultima parola: gli orari del parco, dei musei e delle cappelle evolvono, così come le tariffe. Annotate le grandi fasce stagionali indicate sopra per costruire il vostro programma, poi verificate i dettagli poco prima di partire. Il resto, la luce, i vicoli freschi, l'arco della baia degli Angeli, non scade mai.